Строительство багги на узлах ЗАЗ и ВАЗ

Делаем спортивный карбюратор из подручных средст у себя в гараже.

nik-labs — Tue, 11 Aug 2009 20:53:17 GMT

Небольшое предисловие...

к нам в редакцию пришло письмо от Стёпы из города Нижний Тагил. Стёпа спрашивает как сделать так, чтобы на гонках его рабочая копейка не уступала ланосу.

озадачившись, мы провели ряд полевых испытаний и спецально для стёпы решили написать статью.

Здраствуй мой юный друх) как ты и понял из названия, разговор сегодня пойдёт о доработке карбюраторов семейства озон и вебер(он же дааз 2101) не путать то что они одинаковы.

Итак, имеем карбюратор дааз 2101 ну или Озон, что можно с ним сделать? ответ расточить, точатся большие диффузоры. что такое диффузор?- спросит Стёпа?

диффузор это сопло Лаваля, лаваль это учёный, где воздух разгоняется до сверхзвуковых скоростей, отсюда и шипение карбюратора, и в самую скоростную точку потока помешена трубка малого диффузора, от этих разниц в давление между большим и маленьким дифузором и засасывается бензин

вот. теперь если учесть, что стандартный карбюратор расчитывался на хорошую тягу на низах, то он имеет маленькие диаметры больших диффузоров(БД) и малых дифузоров(МД) ониже распылители. в стандарте карбюратор дааз 2101 имеет диаметры БД 23х23.

при таких диаметрах БД на малых оборотах двигателя в карбюраторе достигается большая скорость, что даёт хорошую тягу на низких оборотах. но нам это ненужно.

я не буду расматривать различные конфигурации, опишу как сделать по максиму, расход невщёт, нормы токсичности невщёт, тоесть тот максимум который может переварить двигатель. Обьём двигателя и конфигурацию ГБЦ влияют на методику подбора геометрии карбюратора и жиклёров.

МД должны блистеть, и быть без зазубрин и заусениц

смесло распиливаем первую камеру до 24 а вторую до 26, в дрель вставляем сверло, на сверло наматываем тряпку внахлёст с наждачкой, и шорхаем диффузоры,

получаем такую картину, МД надо заменить на 4.5, есть 4ре типа 3, 3.5, 4, 4.5 3.5 и 4 отличаются между собой внутренним диаметром.

также следует закруглить оси заслонок, и сделать потайные болты заслонок, заслонки отполировать.

жиклёры я вкрутил такие, воздух 1-170 2-150 топливо 150 150, распылитель ун 50, с жиклёрами нужно уще поколдовать, только уже прийдётся их расверливать и проливать, проливать спомощью строительного уровня.

Пропускная способность жиклера выражается количеством воды, вытекшей через его калиброванное отверстие в течение одной минуты. Поэтому для определения пропускной способности жиклера достаточно подставить мензурку под струю воды и ровно через 60 с убрать ее. Деление шкалы мензурки, напротив которого установится мениск воды, будет соответствовать пропускной способности жиклера в см3/мин. При этом нужно следить за тем, чтобы направление проливки жиклера водой соответствовало направлению прохождения через него бензина или воздуха. Уменьшить пропускную способность жиклера можно, расположив его между двумя бородками, вставленными с двух сторон в основания входной и выходной фасок калиброванного отверстия. Оперев один бородок о твердую поверхность и ударяя молотком по второму, осадите тело жиклера и тем самым уменьшите диаметр отверстия и пропускную способность.

В мелочах кроется вся суть...думаю многим понятно, что любой тюнинг нужно делать комплексно, нельзя добавить одну мелоч, надо переделать кучу мелочей, тогда приход почуствуется...

одной такой мелочью является эмульсионная трубка, она находится под воздушным жиклёром. ведь топливо подаётся к распылителю не в виде жидкости а в виде эмульсии с воздухом. насколько лучше этот процесс будет происходить, процесс перемещивания, настолько и улучшится работа карбюратора, нам нужны высокие обороты, при таких оборотах в эмульсионных колодцах происходит сильное бурление=) чтобы стабилизировать это процесс на эмульсионных трубках наносятся кольцевые канавки.

сами трубки вставляются в колодцы, таким образом, чтобы тот горизонтальный ряд, где просверлены все отверстия, смотрел на распылитель. если отойти от лирики, то мотор будет раскручиватся на 200-500 оборотов больше.

Мелочью номер 2, является оси заслонок и сильно торчащие болты, создающие завихрения...

Что можно сделать? а вот что...

вот так выглядит стандартный корпус заслонок карбюратора дааз 2107

заслонка первой камеры уменженого диаметра, а вторая увеличенного.

а вот тотже корпус только после переделки

что мы делаем? расбираем, и стачиваем плоским напильком, аккуратно, не задевая стенок, расшплинтовонные куски резьбы болтов, стачиваем хорошо, заподлицо, потом переварачиваем, и хорошей атвёрткой, очень сильно прижав, срываем болты. достаём оси заслонок, обтачиваем, закругляем их, изготавилваем потайные болты, в осях заслонок высверливаем места под шляпки болтов, вляпки обтачиваем на точиле. собирам всё обратно, собрат контрим болты с обратной стороны чем угодно только острым.

Лесной дрифт :)

Sfairat — Mon, 10 Aug 2009 01:34:08 GMT

http://video.yandex.ru/users/sfairat88/view/1/

эх...ещё одно лето....

nik-labs — Sat, 11 Jul 2009 13:26:10 GMT

после бодрых весенних заездов по грунту, окончательно умерли зазовские амортизаторы, на которые я наваривал трубу с резьбой...ну и хер с ней, раздобыл пружины бмв с 5хх какойто, задние. ну и кароче надо менять, а на что менять? амы от 2108 задние стоят 200грн штука, у них чашка слишком высоко приварена и резьба на конце чтока другая, мого переделывать прийдётся, купил задние амортизаторы от таврии фирмы агат, они новые стоят 220грн пара, и купил амортизаторы задние от газели, чтобы рядом поставить) пыльник от таврии, в нижнее ухо тавро ама запресовал саленблок от 2108, в газелевские амы вставил резинки с задних аморзаторов жигулей, с них же и втулки. после установки, прыгал на раме, см5 ход лёгкий, дальше туго) чего и хотел добится....

обогрев гаража

nik-labs — Sun, 21 Dec 2008 17:15:29 GMT

про устройство изготовление, эксплуатацию и чертёж можно прочитать тут http://nik-labs.ucoz.ru/forum/17-11-1

у меня она в квадратном виде, расход отработки в среднем в 1л. в час, гараж прогревается быстро, нижнюю ёмкость нужно чистить от шлака каждые 100литров, чищу неразбирая, скребком через отверстие для подачи воздуха. вытяжная труба 2.5-3 метра. спаяна из жести, думаю на чезон хватит...

бензобак на багги

nik-labs — Mon, 15 Dec 2008 21:26:42 GMT

была канистра на 10 литров, выдумывал бензопровод из тормозной магистрали..к томуже канистра внутри была ржавая... бак сварен из листа 2мм, горловина куплена на развале у дедов...крышка латунная а сама горловина нерж...халява кароче 25грн за 3 таких, я все купил что были. приёмная трубка куплена на разборке за 5гр, там даже работал поплавковый уровень, можно было попловок изогнуть но я не стал замарачиватся и срезал его, бак получился 9 литров. в крышки для вентиляции была просверлена дырочка 1мм. крепится будет также, хамутами через резину к раме.

доработка гбц 2101(2105)

nik-labs — Mon, 15 Dec 2008 21:06:00 GMT

вот статья которая сподвигла меня на эти действия...http://vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=342&mode=1&order=1&thold=1 прибавка в 12 л.с. на обьёме 1.2...у меня же 1.3. игра стоит свеч...и я начал точить. точил шкуркой как описано в статье...долго всё точилось гдето недели 2...когда выкручивал шпильки одна которая возле маслянного канала, лопнуло прям под самое мясо гбц...купил набор экстракторов шпилек, такой бур с левой резьбой, сверлиш отверстие в куске шпильки ну и выворачиваеш...я так и попытался...ну и треснуло мясо вокруг шипильки а с ней и маслоканал....тут и началась карусель...еду на другой конец города там где мне варили рейку...они уже расжились...отдельная мастерская...выходит что...видать от хавки я его оторвал...ну и начал заряжать про каккието координаты...что мол это не с сталь, он щас пол бошки пропалит....я ему говорю я деньги нармальные дам...он кароч невкакую. проходит месяц...узнаю контору которая занимается ремонтом разморозившихся блоков и головок....еду...это ещё дальше чем прошлое место...фух, взялись, 120грн... заварили нармально, чуть наварили на плоскость прилегания постели распредвала...я напильником соскоблил и нармально... потом отдал бошку на фрезировку - 1мм, на шлифовальном станке эта процедура длилась пол рабочей смены...сидел ждал в машине...итог бошка - 1мм, 75 грн. при расточке каналов со стороны КС задевал сёдла и васкам коегде пришёл конец, та и на выпускных сёдлах изза неплотного прилегания клапана были попорчены...отдаю на зенковку и запресовку новых клапанных направляющих, итог 200гр...сёдла востоновили професианально...начал собирать бошку, все потроха новые, шпильки все вкрутил с синим фиксатором шпилек...очень хорошая вещ..советую...на разборку местную зашёл посмотреть солексы, смотрю тайговский распредвал за 100грн...чуть б\у, мне та пофигу мне на нём в камчатку не ездить...купил, иду на рынок пастель подбирать...думаю нее, пошёл в гараж старую померял, подошла! удачал...отделался 100гр...потом

может динамику 118 поставлю...если деньги будут. направляющие не стачивал...геморой большой, и ушки в КС не нарезал...степень сжатия уменьшаю.

ГБЦ б\у 300грн

аргон 120грн

фрезировка, зенковка, запресовка направляющих 275грн

клапана - 150грн

направляющие 75грн

рокера 120грн

шпильки прокладки и прочая мелочь 50грн.

ну и работы недели на 2...

МПЗ, или безтрамблёрное зажигание by ice

nik-labs — Mon, 15 Sep 2008 11:04:11 GMT

Ставиться на шкив коленвала.

дпкв, под него венец 60-2, дад, концевик на карбе, дд, модуль зажигания от инжевой 21шки, контроллер mpsz-zh или январь

внутренний размер венца нужно уточнять по имеющемуся шкиву

Чертёж:
http://nik-labs.ucoz.ru/load/0-0-0-12-20

Продолжение следует...

укорачивание рулевых сошек, электронное зажигания, переделка карбюратора на макс. мощность.

nik-labs — Sat, 16 Aug 2008 17:18:59 GMT

Рулевая рейка стои спереди, сошки тоже пришлось ставить спереди, но на стандартных сошках получаются неправильные углы поворота колёс, что можно сделать, варианта 2, укоротить сошки и выпрямить их или укоротить и выгнуть сошки в обратную сторону, при укорачивание сошек надо удлинять рулевые тяги. от упора до упора 2 оборота руля.

управляемость повысилась в разы, радиус поворота сократился вдвое.

Электронное зажигание, не выросла любовь у меня к контактному зажигания, поэтому установка такого зажигания была мечтою детства=)

обороты стал движок лучше набирать. стал чуть эластичнее, но главный плюс мощная искра способная поджечь более богатую смесь.

Доработка карбюратора

Карбюратор ДААЗ 2101, 24Х24, УН 50, МД 4.5-4.5, ГВЖ 170 - 150, ГТЖ 150 - 150, первое число первая камера, второе-вторая, все обе камеры отполированы, отполирована заслонка и ось подсоса, дросельные заслонки отполированы, закруглены оси заслонок, потайные болты сточенные заподлицо с заслонками, бензин лью только 95,по динамике зверь=) хотелось добавить мощности на высоких оборотах. расход в щадящем режиме не менее 12 литров.

ЕЕЕЕ гонял с новыми тормозами!

Sfairat — Mon, 11 Aug 2008 04:10:30 GMT

Фоты позже работает ах**нно :)) все 4ре колеса одновременно клинятся, педаль стала понятнее и мягче вобшем кайф :) на йух эти барабаны :))ъ

ГТЦ остался от ЗАЗ :))) бачки втулили как любят буржуи сразу в цилиндр, по средствам трубки с резьбой 2х гаек, шаебочек и прокладок и дырке в дне бачка :)

ЗЫ обкатываю новый распредвал :)
ЗЫЫ И сцепуха с выжимным родные, новые :)) а не ваз-он чуть меньше - проскальзывает...

Сплошной позитив :)

Летние размышления о будующих планах=)

nik-labs — Sat, 09 Aug 2008 12:06:22 GMT

Много времени прошло, много воды утекло, с того момента как я взялся за сварочный и за болгарку. Щас лето жара, делать нех, решил поделится опытом с теми, кто ищет ответы на вопросы и сомневается как построить багги.
Что мы имеем? А имеем мы чертежи багги на узлах из запорожца, и именно 3 странички=) где даже не на половину показана компоновка, нету вида рамы спереди, не рассказано и не показано большинство узлов, и их устройства. Щас бы построил всё по другому, ну почти всё=)
А какже всётаки всё надо делать?
Первая ступень, она самая дешёвая, постройка рамы по чертежам, с зазовским движком, реечным рулевым – переделывать таврическую или ставить оковскую, но и оковскую надо подрезать в размер.
Если строить по чертежам, то рейку придется ставить спереди, если переворачивать сошки вперёд, то радиус поворота будет большой, и внешнее колесо в повороте будет иметь больший радиус чем внешнее, а это плохо. Как вариант переваривание сошек укорачивание их и как бы разворот их в другие стороны, это востоновит правильность геометрии рулевой трапеции. Другой рулевого, удлинение морды рамы, и установка рейки сзади это обеспечит правильность трапеции, если морду не удлинять, то некуда будет педали приколхозевать=)
Далее как этап, или вариант, это сделать морду багги в обшивке без всяких ступенек, ну короче ровную, надо сделать напольную ось педального узла, и думать какие бы поставить амортизаторы спереди, чтобы убрать наставку с кронштейнами на морду, как варианты это зазовские передние амортёры с наваренными чашками от заднего амортизатора и установка задних пружин заз. Другие варианты передних амортизаторов, это установка коротких мотоциклетных. И всё морда плоская=)
Далее из тюнинга морды, нужно сделать верхние рычаги не на шаровой, а на рулевом наконечнике ваз, прочности его вполне хватит, потому что морда лёгкая. Можно, а даже нужно в рычаги передние, которые сделаны из поперечных тяг заднего жигулёвского моста, впрессовывать не обычные резиновые саленблоки а полиуретановые, он гараждо жоще и лучше по ездовым качествам чем резина.
Задняя подвеска мягковата, это конечно если ставить зазовский задний амортизатор и пружину, в такой комбинации с зазовским движком она мягковата, а вот если вазодвиг поставить, то она вапще мармеладом становится, у меня щас вазодвиг и пружины от славуты, передние, славута таже таврия. По жосткости на твердую троечку=), в ближайшем будущем буду делать как сделал один умный человек, его и процитирую: «амортизатор - передний от Ауди100 91г а экзисте www.exist.ru самый дешовый стоит 600р (есно новый), мне достались даром б/у. Аммо газо-маслянный, не разборный. Стакан под него точится из водопроводной трубы (125р/метр, нужно ~80см на 2шт) - внутренний диаметр 52мм, а у аммо 51мм - самое то че надо. Внешний у трубы 57мм, но при проточке под резьбу (какая не знаю - точили по образцу гайки что аммо зажимает сверху) стенка получатся чуть более 1мм - вес сильно уменьшается. Пружна у меня ваз 2110 она длинне 08 - впрочем и 08 подойдет- новая пара пружин 600р. Чашки под пружины -2 шт на стойку - чашка ВАЗ 2110 60р/шт. На чашки нужно по периметру наварить бортик - на фото бортика нет - чтоб пружина держалась.
Ну еще верхнее ухо по аналогии с ЗАЗ-стойками, нижнее кольцо. 2 сайлента: я использовал от задней стойки ваз08 50р/шт
Итого: если все покупать новое стойка обойдется в 300+600+120+100+60= 1240р + стоимость токарки.» ICE(с)
За что ещё можно взяться, так это задние зазовские тормоза, вобще лучше отказываться от любой запчасти от несчастного запорожца, всё такое убогое…всё…ставятся тормоза от переднеприводных 2108-99, да и ГТЦ поставить лучше не заз а ваз2101 по креплениям тоже самое, а качество на порядок больше.
Про рулевые сошки, тут 2 варианта, удлинение морды и установка рулевой рейки и собственно всей рулевой трапеции спереди, этим мы получает «правильные» углы поворота колёс, но! Морда длинная… 2й вариант, рейка спереди, но укороченные почти под корень сошки и вывернутые в другую сторону, это касается узлов от ваз 2101, у меня рейка спереди, сошки укоротил как написал, и управляемость улучшилась на порядок! Как на карте прямо=)